Kamera-Slider/Dolly selbstgebaut

Die Tage werden wieder länger und ich habe mir ein neues Spielzeug gebastelt. Nachdem ich während des letzten Urlaubs die Zeitraffer-Fotografie für mich entdeckt habe und die Animationsmöglichkeiten im postprocessing dank LRTimelapse zwar nicht schlecht sind aber doch noch nicht genau das was ich mir so vorstelle. Deshalb musste eine andere Möglichkeit gefunden werden um zusätzliche Bewegung in die Aufnahmen zu bekommen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder man dreht die Kamera um die eigene Achse oder man verschiebt sie linear in eine beliebige Richtung – das ganze kann man ja später auch noch kombinieren. Mich hat erst einmal die Möglichkeit des Verschiebens begeistert – dafür gibt es verschiedenste fertige Produkte, motorisiert, unmotorisiert, zerleg- bzw. erweiterbar usw. Die bekanntesten Slider (auch Dolly genannt) kommen wohl von der Firma Dynamic Perception, zusätzlich gibt es von dp auch noch eine Steuerungseinheit die bis zu 2 Elektromotoren und eine Kamera steuern kann – genannt MX2 Motion Controller. Der ganze spaß hat natürlich seinen Preis wenn man sich so ein fertiges System zulegt.
Etwas günstiger geht es wenn man selbst nicht unbedingt 2 linke Hände hat und die Suchmaschine seiner Wahl bedienen kann – dann findet man haufenweise Anleitungen wie man sich so eine Schiene selbst bauen kann, es gibt die unterschiedlichsten Ideen von ganz billig/günstig aus dem Baumarktsortiment bis hin zu Industriebauteilen die zweckentfremdet werden. Nach einiger Recherche habe ich mich dann für einen Zwischenweg entschieden: ausreichende Qualität & Präzision zum noch vertretbaren Kostenaufwand.
Ich wollte einen Slider haben der ca. 1 Meter lang ist, Motorbetrieben mit verschiedenen Geschwindigkeiten und auch meine 7D mit etwas schwereren Objektiven noch ordentlich bewegt bekommt und diese auch auslösen kann. Dank diverser DIY Anleitungen hatte ich recht schnell ein paar Links für die Bauteile zusammen.
Mein Dolly-System besteht im Grunde aus folgenden Teilen:

• igus WS-16-60 ungebohrt DryLin® W, Linearführungssystem, 1000mm
• igus WWE-16-60-10 DryLin® W, Linearführungschlitten einstellbar
• 2400mm Zahnriemen Profil HTD 5M Breite 10mm Meterware 5M-10 (Neopren mit Glasfaser-Zugstrang) (17310000)
• 2x HTD-Zahnriemenrad aus Stahl Profil 5M 18 Zähne für Riemenbreite 9mm (17221800)
• 2x Metall-Anschlagpuffer MGK Durchmesser 25mm Gewinde M 6×18 (68583100)
• 1x GETRIEBEMOTOR 810:1 4,5-15V 540ER MOTOR
• 1x Stellring Set 6,0mm
• 1x Silberstahl-Welle 500 mm 6 mm
• 4x Radial-Rillenkugellager mit Flansch 10 mm 6 mm 3 mm
• 1x Robbe Hochlastkupplung
• 1x Kfz-Kippschalter
• 1x Dolly Shield Kit & Arduino Duemillanove Bundle (die Bausatzversion des MX2 Motion Controller) – nicht mehr Bestellbar – MX2 Documentation / Schaltplan / Anleitung
• 1x Camera Connecting Cable 1.5M Canon N3
• 1x Camera Connecting Cable 1.2M Canon TRS
• XTPower MP-16000 Powerbank Akku (16000mAh, 1xUSB 2.1A & 1xDC 12V/16V/19V)
• Pro Ace Travelcover

Dazu hatte ich noch 1x Stahlwinkel 160 x 50 x 40 mm, 1x Lochblech 140 x 60 mm, 2x Schrauben & 4 passende Muttern beim örtlichen Metallwarenhändler zu besorgen.
Das 60 x 30 mm Vierkant-Aluminium-Profil, diverse Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, das Verbindungsstück um den Zahnriemen zusammenzufügen, ein kleines Aluminium-U-Profil mit dem der Zahnriemen am Schlitten befestigt wurde, die beiden massiven Aluminium-Stücke, Kabel, Chinch-Stecker & Buchse waren schon/noch vorhanden (Abfall bzw. Restbestände) und wurden so sinnvoll Zweitverwertet 🙂

Nachdem ich die Teile soweit zusammen hatte ging es an die Umsetzung. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Metallbe- bzw. verarbeitung nicht so viel am Hut habe, andere Werkstoffe liegen mir eher…
Als erstes habe ich mich an die Baugruppe „Umlenkrolle“ gewagt:

• Zuerst zwei passende Löcher (Abstand der Löcher in den Schienen beachten) für die 2 langen Schrauben in das Lochblech gebohrt, die Schrauben montiert (mit je einer Mutter gesichert) und das „Endstück“ das erste mal zur Kontrolle in die Schiene gesteckt (dank des Gewindes und den zwei weiteren Schrauben kann der Zahnriemen später nachgespannt werden)
• Dann ein passendes Loch für die Kugellager durch ein ca. 35 mm breites Stück des Vierkantprofils (breite Seite) gebohrt (Durchmesser des Zahnriemenrades beachten) , die schmale Seite des Profils, die näher an der Bohrung liegt, abgeschnitten
• An der Schmalseite werden 2 Löcher gebohrt um das entstandene U-profil mit dem Lochblech mit 2 Schrauben zu verbinden
• Kugellager, Achse, Zahnriemenrad & Stellringe zusammenbauen und prüfen ob sich alles leichtgängig dreht
• nun noch die 2 Anschlagpuffer am Lochblech montieren (diese dienen später bei Auf-/Abfahrten als Füße)

Danach ging es die Seite mit dem Antrieb:

• Ein ca. 90mm langes Stück des Vierkantprofils wurde mit einer Schraube an dem massiven 240 x 60 x 10mm große Aluminium-Stück befestigt.
• Danach durch beide Bauteile das Loch für die Kugellager & Achse bohren, das Loch im Aluminiumstück habe ich größer gewählt damit sich darin später der Stellring ungehindert drehen kann und man eine flache Auflagefläche hat.
• Das Bauteil wird nun Bündig an die igus Schiene angelegt, bzw. die Schiene darauf und dann durch 2 gebohrte Löcher mit Schrauben fixiert (Schraubenköpfe sollten mindestens bündig mit der Platte sein).
• Das Zahnriemenrad benötigt nun noch eine Gewindebohrung damit es an der Achse mit einer Madenschraube befestigt werden kann.
• Nun die „Antriebseinheit“ (Achse, Zahnriemenrad, Lager, Fixierringe) zusammensetzen, die Achse oben länger lassen.
• Den Motor an der langen Seite des Metallwinkels befestigen (Abstand zu Achse & Maße der Kupplung beachten).
• Kupplung an Motor & Antriebsachse befestigen.
• 4 Löcher in das Vierkantprofil bohren um den Winkel anschrauben zu können.
• Nun noch ein Loch in die Schiene bohren um eine kleinere Alu-Platte auf der anderen Seite zu montieren damit alles eben aufliegt

Jetzt geht es an den Schlitten:

• Das kleine Alu-U-Profil (Halterung einer alten Duschkabinenwand) wird mit einem Loch für die Festklemmschraube (Zahnriemen) und 2 Löchern für die Befestigung am Schlitten versehen
• An einer Seite werden in „Fahrtrichtung“ die beiden Löcher auch durch die Platte des Schlittens gebohrt und das U-Profil angeschraubt
• Jetzt wird durch die Schlittenplatte noch ein Loch für die Befestigung des Stativkopfes gebohrt & ein Gewinde geschnitten (3/8″ oder 1/4″ je nach Kopf)
• Der Zahnriemen wird nun am Schlitten befestigt
• Schlitten auf die Schiene setzen und den Zahnriemen einfädeln
• Zahnriemen zusammenfügen & Spannen

Nun noch etwas Elektronik-Kram:

• Kabel vom Motor in das 4-Kant-Profil legen
• Kippschalter (dient bei mir nur als „Not-Aus“) an eine der Adern anschließen
• Beide Adern entweder mit einem Stecker oder einer Buchse verbinden, ich habe dafür eine Chinch-Verbindung zweckentfremdet
• Dolly Shield Kit & Arduino Duemillanove Bundle zusammenbauen (um die angegebenen 2 Stunden Bauzeit zu schaffen muss man richtig trödeln und viele Pausen machen)
• Kabel vom Dolly Shield zum Slider bauen (ich hatte noch ein Netzteil einer defekten Fritz!Box deren Stecker in den Controller passte, auf der anderen Seite den Chinch-Stecker)
• Alle Kabel verbinden und einen Testlauf machen…

Feintuning:

• Der Motion Controller Bausatz kommt ohne ein Gehäuse daher, ich habe dafür erst einmal ein altes 3,5″ Festplattengehäuse (bei dem der Chipsatz defekt war) zersägt und zweckentfremdet – nicht Hübsch reicht aber bis ich eine bessere Möglichkeit gefunden habe. Hier und da findet man auch passende Gehäuse die extra für diesen Bausatz verkauft werden, allerdings kosten die fast genau so viel wie der Bausatz.
  
• In die Alu-Platten wurden noch Gewinde geschnitten, damit der Slider auch auf Stativen befestigt werden kann

Und so sieht das dann aus wenn ’s „fertig“ ist:

Und in Aktion dann so:
bei vimeo ansehen